Тонкости создания стропильных систем (Алексей Володин)

В данной статье мы не будем углубляться в технические аспекты стропильных систем, а обратим внимание на мелочи, которые существенно облегчают жизнь Заказчику.

Процесс создания стропильных систем можно разделить на три стадии, которые вытекают одна из другой. Первая стадия — подготовительная, вторая — выбор качественного пиломатериала, и третья — возведение стропильной системы (см. рисунок 1).

Подготовительные работы: начинаются с замеров по факту завершения перекрытия, элементов здания, диагоналей. Полученные значения сравниваются с проектом. В случае несовпадения каких-нибудь данных, необходимо сделать корректировку. В случае, если сделать корректировку затруднительно или уже невозможно, необходимо внести изменения в проект конструкции стропильной системы так, чтобы не пострадали прочность, долговечность, геометрия крыши, ну и, конечно, визуальное восприятие.

Особое внимание стоит уделить мауэрлату (см. рисунок 2). В случае, если горизонтальные значения перекрытия или сейсмопоясов, на которые планируется укладывать мауэрлат не совпадают, нужно обязательно сделать выравнивающую стяжку по перекрытию или сейсмопоясу. Запрещено производить выравнивание, посредством подкладок из щеп или кусков бруса дерева под мауэрлат.
После того, как бетон наберет прочность, можно производить анкеровку для крепления мауэрлата в перекрытие или сейсмопояс, если анкера не были установлены в период армирования, перед заливкой бетоном. Между мауэрлатом и бетоном необходимо проложить гидроизоляцию типа Биполь.

Следующим шагом будет подготовка площадки для складирования пиломатериалов (см. рисунок 3). Место должно быть обязательно ровным, будь то место возле здания или на перекрытии последнего этажа, с учетом того, что в этом месте не нужно будет ставить никаких опор. Это необходимо потому, что пиломатериалы продаются сырыми, и при складировании на неровной площадке они под воздействием солнца и веса вышележащих досок деформируются. Под доски, перпендикулярно, на твердое основание ложатся прокладки из брусков одинакового сечения шагом в один метр, начиная с концов досок, также прокладки ложатся поверх каждого ряда. В таком положении доски желательно оставить на некоторое время для подсыхания древесины.

На второй стадии при поиске и выборе пиломатериала,следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Сечение бруса или доски и длина.
2. Порода древесины.
3. Наличие синевы, черноты и глубина ее проникания в древесину.
4. Наличие трещин и косослоя.
5. Геометрические дефекты: закручивание (так называемый пропеллер),
6. волна по плоскости, искривление доски в сторону, неравное сечение по всей длине.
7. Труха.
8. Слишком крупные сучки и их количество.
9. Условия хранения.
10. Наличие коры, если вы выбираете обрезную доску.
11. Наличие червоточин древесных вредителей, и их самих.
12. Влажность древесины.
13. Цена.

Цене отведено последнее место неслучайно, если по всем вышеперечисленным пунктам древесина устраивает, а это очень редко бывает, цена будет соответствующей. Конечно, если вы настроены на качество. А качественные вещи дешевыми быть не могут.
Рассмотрим каждый пункт отдельно.

1. Сечение бруса или доски и длина

При выборе пиломатериала необходимо лично замерять доски рулеткой, так как в девяноста процентах случаев сечение, а то и длина не соответствуют заявленным. Например, при выборе Вами доски сечением 5×20 см, недобросовестные продавцы предлагают нам доски сечением 4,7—4,5—4×19,5—19—18 см. Выбор таких досок приведет к тому, что стропильная система сможет выдержать меньшие нагрузки от проектируемых. Далее могут возникнуть сложности с ровностью плоскостей кровельного покрытия, так как не все монтажники подгоняют каждое стропило под один уровень. Кроме того, если вам заявлено сечение 5×20 см, а фактически составляет, допустим, 4,5×19 см, то Вас обманывают, завышая кубатуру пиломатериалов. Поэтому продавцы могут предлагать вам меньшую цену на товар, не в ущерб себе, так как они закупают пиломатериалы оптом по фактическому сечению и кубатуре.

2. Порода древесины

Порода древесины также имеет значение при выборе пиломатериала. Например, пихту, которая хрупкая и больше подвержена гниению и воздействию насекомых, выдают за более распространенную и дорогую сосну. Порой при покупке ста досок можно и не заметить в общей массе сосновых и двадцать пихтовых, если не отбирать каждую доску самостоятельно, что чаще всего продавцы не дают сделать. Подгоняется машина, и туда начинают забрасывать все подряд, в такой ситуации можно обнаружить много сюрпризов уже на стройплощадке.

3. Наличие синевы, черноты и глубина ее проникания в древесину

Синева, чернота, плесень это недостаток древесины, говорящий о том, что пиломатериал заражен, и при благоприятных факторах, таких как сырость, отсутствие или недостаточная вентиляция подкровельного пространства, эти очаги могут быстро распространиться и поразить соседние доски. Это может привести к частичному или полному гниению деревянной конструкции и ее обрушению. Не нужно вовлекаться в уверения продавцов, будто эти недостатки не критичны, и все это можно устранить нанесением определенных составов. Состав биозащиты может исправить ситуацию, если поражение не проникло глубоко в древесину и очагов в доске мало. Если же доска вся «цветет» ее брать не стоит. И не забывайте тот факт, что любые составы, которыми обрабатывают древесину по истечении трех — пяти лет выветриваются и древесина остается вновь без защиты.

4. Наличие трещин и косослоя

Чаще всего мелкие трещины на досках не критичны, так как это естественный процесс. Древесина высыхает и лопается. Стоит обращать внимание на слишком большие трещины, которые уменьшают несущую способность бруса или доски. Критичен косослой, это трещины, которые идут не параллельно длине доски, а по диагонали. При возникновении нагрузки на этом месте, будь то снег или рабочий при монтаже, доска может поломаться.

5. Геометрические дефекты: закручивание (так называемый пропеллер), волна по плоскости, искривление доски в сторону, неравное сечение по всей длине

Геометрические дефекты возникают из-за не правильного хранения, дефектов самой древесины, и не правильного распускания на лесопилках на изношенных станках. Применение такого материала при возведении стропильных систем приведет к нарушению конструкции и прочности крыши.

6. Труха

Труха говорит о разложении древесины, и даже, если вы отпилите пораженный участок и приспособите куда-нибудь обрубок доски, нет гарантии, что на сохранившемся участке доски не идет тот же процесс, который можно просто не заметить. Все может закончиться к потере прочностных характеристик доски и обрушению конструкции.

7. Слишком крупные сучки и их количество

Сучков не нужно бояться, дерево без сучков встречается редко, а при длине доски в шесть метров, которая не обработана в столярном цехе, явление очень редкое. Внимание нужно обращать на доски со слишком крупными сучками (см. рисунок 4), порой на всю ширину доски. Множество мелких сучков, расположенных очень близко в одном месте, также является нежелательным фактором, который влияет на несущую способность доски.

8. Условия хранения

Если доски лежат под открытым небом, сложены в штабеля без прокладок, на неровном основании, то даже качественный материал может быстро превратиться в сомнительный. Если, конечно, Вы не появились у продавца в момент разгрузки, складирования или сортировки пиломатериала. Несоблюдение условий хранения неизбежно приведет к появлению дефектов, рассмотренных в пунктах 3 и 5.

9. Наличие коры, если вы выбираете обрезную доску

Под корой заводятся вредители древесины. Конечно, можно кору удалять, если она занимает малое процентное соотношение к древесине в сечении доски или бруса. Если же при сечении доски 5×20 см, у коры сечение 5×5 см, пусть даже на длину 20 см, доска в этом месте у вас будет ослаблена. И при монтаже такой доски в конструкцию, рассчитанную на сечение 5×20 см, данная доска будет слабым местом.

10. Наличие червоточин древесных вредителей, и их самих

Наличие червоточин в дереве, а тем более наличие самих вредителей в древесине, говорит о поражении доски. Это приводит к снижению прочностных характеристик и к риску заражения остального пиломатериала жучком. При обработке древесины химикатами нет стопроцентной гарантии, что вы уничтожите всех жучков. И вы своими руками заложите в конструктив своей кровли мину замедленного действия.

11. Повышенная влажность древесины (сырая древесина)

Влажность, как таковой фактор не критичен, если вы готовы провести ряд мероприятий по сушке, и если у вас есть время на это.

12. Цена

Конечно, экономия, дело хорошее. Но очень редко получается взять хороший материал подешевле. Чаще всего к дешевизне материала, как следствию, приводят ряд причин. Это недостатки в качестве материала, неликвид, и случаи, рассмотренные в пункте 1. Чаше всего, если вам попался материал по хорошей цене, это не ваше везение, а недобросовестность продавцов пиломатериалов. Цена доплаты в среднем на всю кровлю около 200 долларов (при выборе более качественного пиломатериала), за которые вы можете откупиться от неудобств и головной боли, которая может вылиться в несколько сотен тысяч тенге. Главное в погоне за выгодой не примерить на себя поговорку — скупой платит дважды.

Третья стадия — возведение стропильной системы.

Стропильные системы условно можно разделить на деревянные, металлические и комбинированные. Все зависит от проекта Вашего дома. В данной статье мы рассматриваем деревянную стропильную систему. Стропильная система начинается с мауэрлата, который является основанием или фундаментом стропильной системы и в дальнейшем всей крыши. Мауэрлат представляет собой уложенные по краям здания и других, определенных проектом местах брусы или доски, закрепленные к перекрытию или стенам анкерами. На мауэрлат ложится нижняя часть стропила и крепится к нему.
Обязательно нужно под мауэрлат прокладывать слой гидроизоляции, дабы исключить щелочное воздействие бетона на дерево. Отсутствие гидроизоляции может привести к гниению мауэрлата и проседанию стропильной системы или ее разрушению.

Следует обращать внимание на места соединения и примыкания досок, щели между ними должны быть минимальными. И ни в коем случае нельзя позволять строителям компенсировать неточность при пилении и монтаже деревянных элементов щепами и подкладками. Эти полумеры могут привести со временем к проседанию или смещению всей стропильной конструкции.

Монтаж стропильной системы нужно производить гвоздями длинной не менее ста сантиметров, желательно длинной сто двадцать, с дальнейшим усилением скобами, шпильками, болтами (см рисунок 5). Предварительно нужно просверлить отверстие по диаметру шпильки и вполовину меньше скобы. Если забивать скобы без предварительного засверливания могут пойти нежелательные трещины.

Шаг стропил должен быть равномерным и желательно, чтобы он не превышал 1 метр, так как могут возникнуть провисы в обрешетке и ямы на самом кровельном покрытии. Постоянно нужно контролировать процесс монтажа стропил, чтобы их верхние края были в одной плоскости по скату. Уверения строителей в том, что потом все будет ровняться обрешеткой,не правильны. Обрешетка должна набиваться на уже готовую идеальную плоскость, в противном случае все погрешности вылезут ямами или буграми на Вашей кровле.

Хорошо смонтированная стропильная система не должна шататься, а стропила при толчках не должны прогибаться и гулять из стороны в сторону. Не нужно рассматривать обрешетку как стяжку для стропил. Стропильная система без обрешетки должна быть самодостаточной.
Разные жидкие химикаты следует наносить на доски кистью, так как проникновение в этом случае в древесину происходит глубже, чем при нанесении распылителем например. Пропитку нужно производить по просушенной древесине, чем меньше влаги в досках, тем лучше и глубже проникнет обрабатываемый раствор. На мокрое дерево наносить составы бесполезно, они просто скатятся или тут же выветрятся.
Более подробно, в деталях монтаж стропильных систем мы обсудим в следующих статьях.

Вам понравилось? Сделайте заказ прямо сейчас!